Первая группа: инструменты для измерения и разметки (рис. 17 а). К ней относятся: складной метр или линейка с миллиметровыми делениями, угольники, рейсмус, циркуль, различные шаблоны и кондукторы, шило и карандаш.

В столярном деле обычно применяют метры или линейки деревянные, но можно пользоваться и металлическими.— это дело вкуса. Для определения и разметки углов применяют прямоугольники, для разметки углов в 45°— специальный угольник-еру-нок. Другие углы размечают при помощи мелков. Для Инструмент для разметки и резкиразметки параллельных линий пользуются рейсмусом или гребенкой. Для разметки ящечных шипов готовят специальные кондукторы, которые позволяют выполнять эту работу быстрее и точнее.

Вторая группа: инструмент для пиления. В столярном деле применяют два вида пил: ножовки и лучковые (станковые) пилы. Ножовки с жестким и достаточно толстым полотном применяют чаще всего для поперечного пиления. Для продольного и точного поперечного пиления используют лучковые пилы. У них более тонкое и гибкое полотно, позволяющее делать качественный пропил. Полотно лучковой пилы должно быть хорошо натянуто и установлено так, чтобы оно находилось в одной плоскости и, если смотреть с ребра, видеться, как струна.

Для выпиливания криволинейных деталей применяют специальные лучковые пилы (лобзики) с полотном небольшой ширины (4—10 мм) и с мелкими зубьями (2—4 мм). Кроме ножовок для обычного поперечного пиления, имеются еще ножовки специального назначения, применяемые при подгонке деталей (рис. 17 б).
После работы у лучковой пилы необходимо ослабить тетиву. Ножовки удобно держать в футлярах, футляры нужны и при переноске.

Пилы также различаются по характеру зубьев. Для поперечной грубой распиловки зубья у ножовки большие равнобедренные. Для более тонкой работы применяют на-градки, курковки. Равнобедренные зубья точат в разноточку с разных сторон через один зуб так, что на зубе образуется с двух сторон фаска с острой режущей кромкой. Пилы с прямоугольными зубьями используют для поперечного и продольного пиления, с наклонными только для продольного. Наклонные и прямоугольные зубья точат перпендикулярно полотну по обеим граням, образуя острую вершину. Прямоугольные и наклонные зубья не разводят, а равнобедренные разводят на половину толщины полотна. Мелкие зубья любой формы обычно не разводятся.

Развод зубьев делают до затачивания, отгибая верхнюю половину специальной разводкой. Отгибать зуб целиком нельзя — он может сломаться. Излишне отогнутые зубья выправляют ударом молотка или протягивают ножовку между двух вбитых гвоздей, расстояние между которыми соответствует нужному разводу.

Пилы с неразведенными зубьями дают более точный, чистый пропил, но распил идет медленнее. Для того чтобы полотно легче протянуть через пропил, т. е. уменьшить трение его о древесину, у некоторых пил полотно стачивают, делают его конусовидным: более тонким у обуха и несколько толще у зубьев.

Для удобства затачивания пил используют две пластинки из плотной древесины или металла. Пилу вставляют между пластинами и зажимают в тисках. Это создает удобство в работе и ускоряет ее.

Перед заточкой зубья выравнивают напильником. Точат пилы бархатным напильником или надфилем с крупной насечкой. При точке прямоугольных и косоугольных зубьев обработку нужно вести с двух сторон через зуб. При заточке на зубьях образуются заусеницы, если заточку вести с одной стороны, то и заусеницы будут с одной стороны, отчего при пилении пилу ведет в сторону. Чтобы этого не было, заточку нужно вести с двух сторон.

При распиловке следует соблюдать некоторые простейшие приемы рационального и безопасного труда. Пилить нужно начинать с небольшого запила, который делается осторожно, медленным движением пилы без нажима взад-вперед, направляя пилу небольшим кусочком древесины. По мере углубления пропила размах увеличивается. Если деталь закреплена вертикально, пилу держат одной рукой, а другой придерживают деталь. При горизонтальном пилении лучковую пилу следует держать двумя руками, как указано на рис. 18.

Положение у верстака

При работе не следует сильно давить на пилу — это не ускоряет работу, но ухудшает качество пропила. Только при работе тупой пилой на нее необходимо давить. Скорость пиления острой пилой зависит от скорости движения и остроты зубьев. Однако быстро пилить может только опытный мастер, любитель же не должен торопиться до тех пор, пока не освоит правильные приемы труда.

Для снижения силы трения пилы о дерево пропил можно немного расширить, вставив в него клин и постепенно углубляя его. Однако этим нельзя увлекаться, так как можно расколоть деталь.
Иногда приходится пилить под углом, например при изготовлении рам. Чтобы пропилы были правильные, используют специальное приспособление — стусло (рис. 18 в).

Третью группу составляет инструмент для долбления и сверления отверстий. К долбежным инструментам относят долота и стамески.

Долота более прочны и чаще употребляются в плотничном деле. Столяры пользуются стамесками, они различаются по ширине режущей части и форме лезвия. Промышленность производит стамески шириной от 6 до 40 мм. Режущая кромка в зависимости от назначения стамески делается ровной, косой под углом 45 градусов и полукруглой. Угол заточки колеблется от 20 до 40 градусов: чем шире стамеска, тем тупее угол заточки (рис. 19 б).

Инструмент для долбления и сверленияДля получения особенно чистой поверхности применяют особый рубанок — шлифтик. Колодка шлифтика короче, а двойной нож поставлен под более тупым углом до 55 градусов.
Сравнительно небольшая колодка рубанка не дает возможности ровно выстрогать длинные детали, для этого используют фуганки. Длина его составляет от 500 до 700 мм, ширина ножа достигает 60—65 мм, он двойной и ставится под углом 45—50 градусов. Фуганок позволяет получить чистую ровную поверхность практически любой длины детали.

Колодки рубанков и фуганков делаются деревянные и металлические. В металлическом инструменте удобнее регулировать положение ножа, но они несколько тяжелее, хуже скользят и при малейшем неосторожном движении оставляют царапины на поверхности детали. Обычно столяры металлические строгальные инструменты применяют для более грубой обработки древесины.

При выборе деревянных колодок нужно обратить внимание на следующие детали: заплечики, к которым прижимается клин, должны быть сделаны с достаточным напуском, обеспечивающим надежное примыкание рожка клинка по всей его длине, отверстие для выхода стружки со вставленным ножом не должно превышать 2 мм от края щели до лезвия ножа; лучшими считаются колодки с подошвой из граба и клена. Подошва из груши хотя и имеет высокую твердость, но хуже скользит. Для полного высыхания деревянные колодки выдерживают дома до одного года. Очень важно хорошо подогнать клин к заплечикам так, чтобы он всей плоскостью упирался в них и не выступал за их пределы. В летке нужно зачистить все шероховатости, а передняя плоскость летка должна быть вертикальной.

Для выбора фальца используют специальный рубанок, фальцгобель: длина его 250 мм, ширина колодки 30 мм, ножа 15 мм. Фальцы выбираются для вставления филенок, стекла или для более плотной подгонки досок. Чтобы получить ширину и глубину фальца нужного размера, используют специальные планки, которые крепятся к гребню фальцгобеля. После снятия нескольких стружек ограни Для получения особенно чистой поверхности применяют особый рубанок — шлифтик. Колодка шлифтика короче, а двойной нож поставлен под более тупым углом до 55 градусов.

Сравнительно небольшая колодка рубанка не дает возможности ровно выстрогать длинные детали, для этого используют фуганки. Длина его составляет от 500 до 700 мм, ширина ножа достигает 60—65 мм, он двойной и ставится по углом 45—50 градусов. Фуганок позволяет получить чистую ровную поверхность практически любой длины детали.

Колодки рубанков и фуганков делаются деревянные и металлические. В металлическом инструменте удобнее регулировать положение ножа, но они несколько тяжелее, хуже скользят и при малейшем неосторожном движении оставляют царапины на поверхности детали. Обычно столяры металлические строгальные инструменты применяют для более грубой обработки древесины.

При выборе деревянных колодок нужно обратить внимание на следующие детали: заплечики, к которым прижимается клин, должны быть сделаны с достаточным напуском, обеспечивающим надежное примыкание рожка клинка по всей его длине, отверстие для выхода стружки со вставленным ножом не должно превышать 2 мм от края щели до лезвия ножа; лучшими считаются колодки с подошвой из граба и клена. Подошва из груши хотя и имеет высокую твердость, но хуже скользит. Для полного высыхания деревянные колодки выдерживают дома до одного года. Очень важно хорошо подогнать клин к заплечикам так, чтобы он всей плоскостью упирался в них и не выступал за их пределы. В летке нужно зачистить все шероховатости, а передняя плоскость летка должна быть вертикальной.

Для выбора фальца используют специальный рубанок, фальцгобель: длина его 250 мм, ширина колодки 30 мм, ножа 15 мм. Фальцы выбираются для вставления филенок, стекла или для более плотной подгонки досок. Чтобы получить ширину и глубину фальца нужного размера, используют специальные планки, которые крепятся к гребню фальцгобеля. После снятия нескольких стружек ограничительную планку можно убрать. Для получения более широких фальцев применяют зензубель, у него нет ограничительного гребня и им можно выбирать фалец любой глубины и ширины.

Фигурные канавки на деталях выполняют при помощи калевок. Калевка устроена также, как фальцгобель, только лезвие ножа у него выполнено в виде волны и соответственно его изгибу сделана и подошва колодки, поэтому при строжке она оставляет канавки и возвышения полукруглой формы. С помощью калевок обрабатывают кромки наличников, столов и других плоских деталей.

Для соединения досок шпунтом в них выстругивают канавки, глубиной до 15 мм и шириной не более одной трети толщины доски. Эти канавки проделывают шпунтгобелем, устройство его дано на рис. 20 а (2).
Строжка вогнутых поверхностей выполняется горбачем. Горбач устроен, как рубанок, только подошва его имеет выпуклую форму.

Строгальные инструменты 2

Строгальные инструменты

Кроме названных в столярном деле применяется много других различных приспособлений и инструментов, наиболее важные из них: топор, молотки, клещи, струбцины, зажимы, шило и другие. Топор в столярном деле хотя и реже, чем в плотничном, но все же применяется довольно часто. Обычно столярные топоры легче плотничных, имеют более широкое лезвие и насаживаются на короткое топорище.

Столярный топор должен содержаться в хорошем состоянии, его нужно систематически точить, не рубить им металлические предметы, не бросать на камни, рубить и тесать нужно на специальной деревянной подставке. Очень важно, чтобы топор хорошо сидел на топорище. Это важно не только с точки зрения качества работы, но и безопасности.

Для закрепления деталей при обработке и склеивании применяются специальные струбцины и зажимы, которые приведены на рис. 21 а.

Кроме деревянного молотка в столярном деле используется и металлический молоток для забивания гвоздей и других работ.

Приспособления для столярных работ

При скреплении деталей часто применяют шурупы, для подготовки под них отверстий нужны сверло или шило, а для завертывания — отвертка.

Выполнять столярные работы лучше всего на специальном столярном верстаке. Если же для верстака нет места, используют различные сборные верстаки. Можно приспособить и стол, на который укладывается специальная столярная доска, внешний вид и устройства ее даны на рис. 21б.

Техника безопасности. Столярным инструментом можно нанести серьезную травму, поэтому при работе нужно соблюдать ряд обязательных правил. Первое — инструмент должен быть исправным, хорошо насаженным на ручки, ножи правильно закреплены в колодках. Рукоятки должны быть гладкими, из твердых пород древесины, без задиров и шероховатостей. Рукоятки ударных инструментов делают овальными, при насадке их нужно расклинивать.

При окончании работы инструмент следует очистить. Неисправный инструмент нужно или починить или отложить в сторону.

Инструмент должен находиться на отведенном месте. При работе режущий инструмент класть режущей частью от себя.

Очень часто травмируются пилой. Во время запиливания запрещается руку или палец приставлять к пиле, направлять лезвие пилы нужно небольшой чурочкой, лучше ее специально заготовить и держать вместе с пилой. Для ножовок следует иметь специальный футляр из фанеры или картона. Рубанки и другие строгальные инструменты после работы очищают и ослабляют клинья, это особенно необходимо делать у инструмента с деревянной колодкой.

Долбежные инструменты лучше всего держать в общем кожаном футляре, лезвия их должны быть полностью закрыты. Стамесками часто зачищают, снимают фаску и выполняют другие работы по резке древесины: в этом случае нельзя резать в свою сторону, по направлению руки и ноги, нельзя резать на весу.
Очень серьезные травмы наносят топором. При работе с ним деталь нужно хорошо закрепить, или держать ее так, чтобы в случае ее неудержания она отлетала в безопасную сторону. При рубке нужно внимательно следить за ногами: они должны стоять так, чтобы при промахе или соскальзывании топора он непременно проходил как можно дальше от ног. Нельзя перерубать доски и бруски, если их концы лежат на опорах, а середина в месте рубки зависает. В этом случае при изломе конец древесины может попасть в лицо. Перерубать детали нужно на месте из твердой опоры: тогда древесина хорошо рубится и при перерубании падает вниз, на пол.

При сверлении нужно надежно закреплять как детали, так и сверло или перку в патроне. При плохом креплении они могут вылететь или сломаться, а плохо закрепленная деталь может, вырвавшись, ударить.
В настоящее время много инструментов с электрическим приводом. При работе им возникает двойная опасность: механическое или электрическое нанесение травмы. Во избежание механической травмы нужно строго соблюдать технологию работ, следить за правильным закреплением режущих элементов, пользоваться необходимыми ограждениями, которые предохраняли бы части тела при поломке инструмента или выскакивании детали. При работе нужно пользоваться рукавицами и защитными очками.

Чтобы избежать электрических травм, нужно внимательно следить за сохранностью кабеля (шнура) и розеток, куда он подключается. При окончании работы инструмент нужно отключить от сети и убрать кабель.

***
Без хорошего инструмента невозможно качественно работать. Нельзя достичь совершенства в работе без отличного владения инструментом. Инструмент должен быть всегда исправным и хорошо заточенным.

Чтобы избежать задиров при строжке твердых пород и сучков, нужно дерево предварительно слегка размягчить молотком.

Глубину отверстия будет удобно регулировать, если на сверло одеть кусочек пенопласта. Столярный инструмент, как правило, острый и потому требует осторожного обращения.