На двери, как известно, выпадает большая нагрузка. Даже если с ними обращаться аккуратно, то все же через некоторое время они приходят в негодность и требуют ремонта. На рис. 12 приведены образцы дверей, наиболее часто встречающихся в городских квартирах.

Виды дверей

Способы врезки филенокПервые три комбинированные щитовые двери из древесно-стружечной плиты с окантовкой деревянным бруском, который по толщине равен плите, делаются обычно массивными и используются как входные в квартиру. Первая (а) выполнена из двух полотен, а вторая (б) — из одного. Врезка выполнена в шпунт, как показано на рис. 13 е. Третья (в) выполнена также из одного щита, но врезана в шпунт с наплывом, как показано на рис. 13 а, а с внутренней стороны обложена шпатиком. Вместо прессованной плиты ДСП можно использовать многослойную фанеру.

Пять остальных типов дверей используются во внутренних помещениях. Они более легкие, филенки обычно фигарейные, верхняя часть иногда остекляется. Несколько иначе делаются балконные двери. Они имеют двойное стекло и для того, чтобы его можно было мыть с внутренней стороны, состоят из двух одинаковых половинок, которые скрепляют шурупами. Если двери сделаны из недостаточно просушенной древесины, они со временем рассыхаются: узлы и филенки расшатываются, иногда перекашиваются, от чего резко снижается их прочность и сокращается срок службы. Рассохшуюся дверь нужно снять с навесов и перебрать. Для этого нужно выбить или высверлить нагели (деревянные гвозди), расшатать и разобрать узлы. Затем проверить их состояние. Если некоторые шипы пришли в негодность, их следует заменить. Технология замены приведена на рис. 14.

Новые шипы нужно посадить на клей, а наружные еще и закрепить шурупами. После этого зачистить стамеской и наждачной бумагой все места соединения деталей. Если от усушки шипы входят в гнезда слишком слабо, то при склеивании их нужно обернуть хлопчатобумажной тканью.

Если же зазор между шипами более 1 мм, то между ними нужно вставить соответствующей толщины деревянную пластинку — клин. Когда филенки недостаточно плотно входят в свои гнезда, их можно сажать не на клей, а на шпаклевку. После того как выполнены все предварительные работы, дверь собирают на клею. Затем ее специальными зажимами сдавливают, чтобы шипы плотнее вошли в свои гнезда, в узлах дополнительно крепят нагелями.

Нагели обычно делают из более плотной древесины, чем бруски; если отверстие круглое, то нагель делают четырехгранным. Граненый нагель, вгоняемый в круглое отверстие, меньше способствует расколу шипов. Виды зажимов и способ их применения приведены на рис. 15.

Виды зажимов

Через два-три дня, когда хорошо высох клей, дверь освобождают от зажимов, зачищают рубанком с двойной железкой и наждачной бумагой. Если есть трещины и выбоины, их заделывают шпаклевкой: эту работу можно выполнить, пока дверь находится в зажимах.Формы шипов и их ремонт

После окончательной зачистки дверь грунтуют. Если сохранилась и крепко держится старая краска, ее можно не удалять, огрунтовать только те места, где краски нет. Если дверь того как клей высохнет, раму зачищают, грунтуют и красят. В последние годы стали широко применять так называемые спаренные рамы. По сути две рамы скрепляются шурупами. Разъемными их делают для того, чтобы облегчить уход за стеклом с внутренней стороны. Для того, чтобы пыль меньше проникала между стеклами, соединения рам нужно тщательно изолировать. Применяют несколько способов изоляции. Когда рама собрана в зазор, между половинками шприцом вводят горячий парафин. Можно при сборке рамы в соединение положить пропитанный растительным маслом бинт или полоску из тонкой хлопчатобумажной ткани.

Можно соединяющиеся поверхности натереть мылом и затем нанести тоненькую полоску пластилина. Можно просто зазор затыкать ватой. У разъемных двойных рам можно повысить звуко- и теплоизоляцию путем вставки третьего стекла. Для этого нужно раму разъединить и в одной половинке сделать фалец по толщине вставляемого стекла. Затем вырезать нужного размера стекло, фалец промазать горячим парафином и уложить на него. Нельзя укладывать стекло на замазку — его будет трудно вынимать при чистке. Затем обычным путем собрать раму. Третье стекло повышает звуко- и теплоизоляцию и проникновение пыли и гари в помещение.

Как вставить стекло? Прежде всего нужно тщательно подготовить место для стекла. Если стекло было разбито, то нужно удалить его остатки, замазку. При креплении штапиком (тонкая реечка) его нужно осторожно убрать. Подготовленный лист стекла нужно уложить на ровную по-верхность, предварительно протерев его сухой тряпкой. Размер на стекле отмечается небольшим надрезом алмаза. Размер стекла должен быть на один миллиметр по длине и ширине меньше соответствующих расстояний между фаль-цами рамы. Затем по линейке стекло разрезается алмазом или стеклорезом. Обычная ошибка начинающего стекольщика состоит в том, что он слишком сильно давит на алмаз, от чего последний выскакивает из своего гнезда.

Проводить линию алмазом нужно без нажима и видимого усилия. При разрезе стеклорезом последний слегка надавливают. После того как прочерчена линия разреза, стекло сдвигают на край стола до линии надреза и на свободный конец нажимают. Если стекло толстое, а надрез слабый, прежде чем надавить на стекло по нему снизу нужно постучать стеклорезом, усиливая постепенно удары, пока на прорези не образуются трещины. После того как образовалось несколько небольших трещин, можно на стекло надавить.

Для того чтобы стекло плотно прилегало к раме, фалец нужно промазать замазкой и на нее уложить его. Штапик также следует положить на замазку. Если стекло вставить таким образом, то рама будет фактически непродуваема и не будет пропускать дым и пыль. Иногда стекло крепят небольшими гвоздями и затем фалец промазывают замазкой.

Оконную замазку обычно продают в готовом виде, но если ее нет, то можно приготовить самому. Для этого берут 1 кг мела мелкого помола и 200 г олифы. Мел хорошо промешивают с олифой до тех пор, пока образовавшаяся масса не будет прилипать к рукам. Затем замазке нужно дать полежать несколько часов и она готова к употреблению.

После ремонта и остекления раму нужно зачистить наждачной бумагой и огрунтовать. Там, где старая краска хорошо держится, ее можно не удалять, мелкие выбоины и царапины зашпаклевать и снова зачистить. Красить, как правило, нужно на два раза, тонким слоем. Толстый слой краски плохо сохнет, образуются морщины и пузыри. Каждый следующий слой шпаклевки, грунтовки и краски нужно наносить только после того, когда предыдущий слой хорошо высох.

При окраске рам трудно не запачкать стекло, чтобы избежать этого, нужно нарезать узкие полоски бумаги и мылом приклеить их к стеклу вдоль линии покраски. Когда рама будет окрашена, полоски удаляют. Можно воспользоваться и кусочком тонкого пластика, им прикрывают стекло во время окраски.

Руки, испачканные масляной краской, хорошо очищаются растительным маслом или олифой.
Замазку можно приготовить не только на олифе или клее, хорошая водостойкая замазка получается на свинцовых белилах, кроме того, она имеет приятный белый цвет.