Она является одной из первых работ новосела. Обитая дверь повышает звуко- и теплоизоляцию и выглядит красивее. В качестве звуко- и теплоизоляционного материала используют поролон или обыкновенную вату. Войлок и другие шерстяные материалы неудобны тем, что являются рассадником моли. Утеплитель обычно закрывают дерматином, но можно для этой цели использовать и болоньевые материалы или клеенку. Для крепления берут декоративные гвозди (с большой блестящей головкой). Если их нет, то используют обычные гвозди длиной 25—30 мм. Чтобы они хорошо держали, на них одевают кружочки диаметром 10—12 мм из натуральной или искусственной кожи. С этой же целью между гвоздями натягивают проволоку, обвертывая ее вокруг гвоздей.

Иногда вместо проволоки натягивают ленту или тесьму. Этого делать не следует, так как они мешают протирать дверную обшивку, загрязняются и портят внешний вид.

Приготовив все необходимое, дверь снимают с петель и устанавливают в вертикальном положении — так удобнее работать. Затем снимают дверную фурнитуру: ручки, глазок и др. Если дверь открывается наружу, поступают следующим образом: вырезают полотно из поролона размером на 40 мм шире и выше дверного полотна и прикладывают его так, чтобы поролон равномерно выступал на 20 мм по всему периметру над дверным полотном. Затем его слегка закрепляют и проделывают в нем необходимые отверстия для ключей и глазка, после этого выкраивают дерматин.

Отрез дерматина (или другого защитного материала) должен быть шире и выше дверного полотна на 150 мм. Дерматин укладывают и временно закрепляют так, чтобы края его равномерно выступали за поролон по всему периметру. Затем проделывают в нем нужные отверстия, подгибают под поролон, кроме одной стороны, к которой прикреплены петли — она оставляется для прикрытия щели между дверным полотном и косяком. Закрепив подогнутые края, мелом делают разметку для прошивки гвоздями. Их забивают, отступив от края дверного полотна на 15—20 мм, но так, чтобы они прошили подогнутые- края дерматина.

Расстояние между гвоздями 7—10 см. Затем дверь навешивают, закрывают свободным краем дерматина щель между дверью и косяком, подгибают край его на 8—10 мм и пришивают гвоздями к косяку.
Отверстия для ключей обкладываются буртиком из дерматина и пришиваются гвоздями, затем крепят ручки и ключевые накладки.

Если в качестве утеплителя используется вата, то технологию обивки следует несколько изменить. Вначале нужно из дерматина вырезать три полосы: шириной 150 мм и длиной — одну равной высоте, две — ширине дверного полотна. Их прибивают лицевой стороной к полотну двери с трех сторон, кроме той, к которой крепятся петли так, чтобы они выступали за край полотна на 110 мм. Затем из ваты делают три валика диаметром 35—40 мм и, уложив их на дерматиновые полосы, загибают так, чтобы часть валика выступала за край дверного полотна на 15—20 мм, и пришивают временно небольшими гвоздями.

После этого берется марля или ветошь и на нее настилается ровным слоем нужной толщины вата, сверху ее также накрывают марлей и слегка прошивают суровыми нитками. Размер ватного утеплителя делается на 10—15 мм уже и короче дверного полотна. Уложив на дверное полотно утеплитель, готовят дерматин, его площадь должна быть шире и длиннее на 10—15 мм дверного полотна. Уложив дерматин на дверное полотно, края его с трех сторон подгибают под утеплитель 10—15 мм, временно крепят гвоздями, затем мелом наносят разметку для гвоздей. По периметру гвозди забивают, отступив от края дверного полотна на 10—15 мм, но так, чтобы они прошивали края валика и полотно дерматина. Затем дверь навешивают и в дальнейшем все делают как в первом случае.

Несколько иначе обшивается дверь, открывающаяся вовнутрь. Вначале вырезают четыре полосы дерматина шириной 140 мм, равные удвоенным высоте и ширине дверного проема. Три полоски пришивают лицевой стороной к кромке косяка (две по бокам и одну сверху) обычными гвоздями. Затем на них накладывают валик, укрывают его дерматином и, подогнув края, прибивают декоративными гвоздями. В углах валик обрезают на «ус».
Нижний валик прибивают к дверному полотну, но так, чтобы он не мешал работе двери. Утеплитель укладывают на полотно так, чтобы он по трем сторонам, кроме нижней, был уже и короче дверного полотна на 15—20 мм. Полотнище дерматина, наоборот, должно быть по всему периметру шире утеплителя на 30—40 мм, так, чтобы его края можно было заправить под утеплитель. Наложив обшивку, ее временно крепят гвоздями, делают разметку и прибивают мебельными гвоздями.

Обивку можно выполнить и не снимая двери, хотя это несколько сложнее.
Красиво выглядит дверь, обитая рейкой. Это делают двумя способами: в рамку и простым. При простой обивке, которую обычно применяют, когда дверь открывается вовнутрь, заготавливают рейки толщиной 15—25 мм и шириной 40—50 мм, хорошо их отстругивают, с двух кромок широкой стороны снимают фаски и зачищают наждачной бумагой (шкуркой). Приготовив необходимое количество, рейки обрезают по высоте дверного проема, чтобы они свободно укладывались на свое место. Затем в каждой делают три или четыре отверстия под шуруп.

Заготовив таким образом рейки, их крепят шурупами. Крепить можно насухо, а можно боковые кромки реек смазывать шпаклевкой. После того как рейки закреплены, выступившую шпаклевку убирают, зачищают и через два-три дня, когда высохнет шпаклевка, дверь красят. Если текстура реек красива, их можно покрыть только бесцветным лаком.

Обшивка в рамку выполняется несколько иначе. После того как заготовлены рейки, к дверному полотну прибивают рамку по его периметру. Бруски для рамки берут для трех сторон, кроме нижней, шириной 6—8 мм, а нижний 15— 20 см, и затем уже обшивают рейкой.
На рис. 3 приведены способы обивки дверей.

Виды обивки дверей

Иногда для улучшения звуко- и теплоизоляции между дверным полотном и рейками помещают прокладку из толстой хлопчатобумажной ткани или другой материи.