Всякая работа начинается с подготовки инструмента. Хороший добротный инструмент позволяет не только ускорить работу, но и повысить ее качество. Набор наиболее ходовых инструментов показан на рис. 9. Это шпатели, набор кистей, валик простой и набор фигурных валиков, торцовки и различные емкости для колеров.

Для нанесения на поверхность шпаклевки (шпатлевки) используют различные шпатели. Их изготовляют чаще всего из стальныхОсновной инструмент маляра пластинок, но они могут быть деревянные, пластмассовые или резиновые. Обычно шпатель имеет вид небольшой лопаточки с деревянной или пластмассовой ручкой, пластинка шпателя может иметь прямой или косой срез, ширина лезвия по срезу колеблется от 40 до 150 мм.

Набор кистей состоит не менее чем из десятка различной величины и качества. Наиболее распространенные большие прямоугольные — макловицы: круглые — маховые и различные рушники. Качество кистей, как правило, определяется материалом, из которого они сделаны. Для высококачественной отделки применяют кисти (флейцы) из щетины, затем идут различные кисти из конского волоса. Последнее время промышленность выпускает их из искусственных волокон.
По качеству они близки к кистям из конского волоса. Самые простые и дешевые изготовляют из мочала и других растительных материалов.

Для окраски больших площадей за последние годы стали применять валики. Умелая работа валиком позволяет получить достаточно качественную поверхность. Валики бывают поролоновые и меховые. Работают ими следующим образом. Углы красят обычными кистями. Затем валик окунают в колер и слегка отжимают на сетке (сетку кладут на какую-нибудь посуду для сбора колера отжатого из валика), равномерными плавными движениями ведут валик по поверхности, вначале прижимая слегка, а затем чуть-чуть увеличивая давление. Обычно валиком проводят 2—3 раза по одному месту. Чтобы между захватами валика не образовывалась неокрашенная полоска, каждый новый захват валика должен накладываться на предыдущий. Если на новой полосе остается неровный рябой след, валик следует заново окунуть в колер. При аккуратной работе валиками можно красить и потолки.

При работе кистями соблюдаются три основные правила: не надо на кисть набирать слишком много колера, красить нужно в два захода, вначале кистью водить горизонтально и потом вертикально или наоборот; нельзя допускать подтеков колера. Последний слой колера наносится более качественно — флейцем. Нельзя наносить слишком толстый слой колера, это усложняет сушку и снижает качество окраски. Колер нужно наносить как можно более тонким слоем, при необходимости 2—3 раза. Каждый следующий слой наносится только после полного просыхания предшествующего.

Качество малярных работ во многом зависит от подготовки поверхности. Подготовка оштукатуренной поверхности начинается с зачистки деревянным бруском: ровный деревянный брусок (можно и стальной) двигают взад-вперед, придавливая к поверхности. Затем расшивают трещины: по трещинам проводят углом шпателя, углубляя их и удаляя слабо держащиеся части штукатурки, затем трещины смачивают и заделывают гипсовым раствором.

После полного просыхания штукатурки ее грунтуют: под водные составы — клеевым раствором, под масляные — олифой. Затем поверхность шлифуют, если она шероховата, ее шпаклюют. После просушки зачищают наждачной бумагой, если поверхность еще шероховатая, шпаклюют второй раз. После шлифовки грунтуют и красят.

Шпаклевку наносят тонким слоем (около 0,5 мм), при необходимости лучше нанести 2—3 слоя шпаклевки, чем один толстый.

Составы грунта, шпаклевок и колеров приведены ниже.
Окраску начинают с потолков, затем красят стены, окна, двери и в последнюю очередь красят полы. При окраске потолков вначале наносят колер движением кисти поперек луча света, а затем вдоль. Полосы нужно наносить как можно длиннее. Потолок лучше красить совместно с частью стены одним колером. В этом случае удобнее красить углы и стыки стен.

Стены начинают красить сверху вниз. Вначале небольшой кистью по линейке проводят неширокую полоску на стыке двух колеров, затем окрашивают углы и после этого большой кистью или валиком красят остальную часть стены. Последний слой нужно наносить от окна сверху вниз.

Для закрытия стыка двух колеров по нему проводят узкую полоску другой краской — филенку. По масляной краске филенку наносят масляной, по клеевой — клеевой краской. Филенку наносят специальной филенчатой кистью по линейке. Линейка со стороны, прижимаемой к стене, должна иметь фаску, чтобы не пачкать стену. Цвет филенки подбирают родственный одному из колеров, но значительно темнее его. Очень важно, чтобы филенка была ровной и одинаковой ширины, это придает законченный вид отделке.

Окраску деревянных поверхностей начинают с вырубов сучков, нагилей и засмол на глубину 2—4 мм, затем олифят (грунтуют) и после просыхания шпаклюют. После просыхания зачищают наждачной бумагой и еще раз грунтуют, затем в два-три слоя наносят краску. В первый год после строительства высококачественную окраску не делают. Даже при хорошем качестве стройматериалов древесина в первый год дает микротрещины, коробится. Поэтому в первый год выполняют обычную окраску и только на второй год осуществляют высококачественную отделку.

Приемы окраски деревянных изделий даны в соответствующих разделах: отделка окон, дверей и полов. Заметим, что после того, как высох последний слой краски на полу, его следует в течение недели мыть горячей водой. Расход материалов при малярных работах приведен в таблице 2, а в следующем посте даны красящие составы.

Расход материалов при малярных работах